phyphy隨意貼

已近黃昏的帕勒摩港邊，
一艘屬於SNAV公司的大型渡輪靜靜停泊在那裡，
船上已經有許多等待渡海前往義大利半島的旅客，
與正在不停忙碌準備中的船務人員，
我們這浩浩蕩蕩的一夥人在領隊帶領下，
旅伴中屬於雄性的臨時捆工們，
開始將每組人馬的大件行李交給船務人員抬送上輸送帶，
這才輕鬆踏上輸送帶旁高陡的鐵梯，
登上就近一看才知道有多麼雄偉巨大的渡輪，
而這裡便是今晚菲胖二人組在地中海上漂流的家！
等待領隊CHECK IN時的短暫休息，
讓今天在帕勒摩市到處興奮遊走的雙腿得以片刻喘息，
接著便經過船上狹窄走廊抵達被分配到的兩人房船艙，
船艙的空間並不是很寬大，
放下兩個大行李後便無多餘空隙的小小走道一側便是上下床鋪，
還好下舖底的空間夠大，行李不用時還可以往裡推放，
上舖不用時也是必須收起的，不然還要更顯狹隘，
但麻雀雖小五臟俱全，
好比日本商業旅館的衛浴小空間便在門旁，
該有的衛浴用品也不缺乏，
走道盡頭小小的密壓窗更透進足以照亮全艙的光線也阻擋了風寒，
望向窗外這時才發現尚未起程離開的港灣區，
已悄悄點燃起黃昏時分的燈光，
為了記錄對我們來說難得一見的西西里港灣色溫，
趕緊丟下行李鎖上艙門，匆忙的爬上了甲板，
哇！迎面而來好清爽的海風！
此時出現在我們前方的帕勒摩港區略帶昏色，但藍天白雲依然輪廓明亮，
可是那滄海悠悠中點綴著散射燈火的斑斕璀璨，卻讓我們一時間整個看呆了！
就這樣隨著時間移轉的步伐，
那天藍也越發的深沈，逐漸被更深邃的顏色慢慢取代，
直到開船的氣笛響起，渡輪緩緩的啟動前，
那天際才被黝黑完全的吞沒，只留下岸邊漸行漸遠的點點星火，
甲板上的風開始變的冷冽呼嘯，
收拾心情走回屬於我們的船艙，在走廊巧遇部分同行的伙伴們，
雖然才過八點，但累積一整日的疲累，
卻讓我們都只匆匆寒暄幾句便互道晚安，
回房後稍做整理盥洗，就昏睡過去，
迷糊中像是回到兒時媽媽輕輕哼歌擺盪的溫暖搖籃，
只是這歌聲中參雜著海潮的碰撞和自己的鼾聲。
隔天五點多，東方的海面泛起了魚肚白，
等不及靠岸，一股腦的再次踏上觀景甲板，
遠方義大利拿波里的陸地越來越明顯，
每天都有固定班次的渡輪來往於拿波里與西西里帕勒摩或卡塔尼亞間，
這些渡輪提供了西西里島與義大利本土之間的交通脈絡，
聽說在卡塔尼亞的渡輪中，連火車都跟著一起這樣穿越海峽，
是世界上極為罕見的火車接駁方式，非常獨特不過這次無緣，
六點時分拿波里的港灣已歷歷在目，
在渡輪停靠作業進行中，二人組四處亂逛了起來，
這下才清楚看清懸吊在船側的橘色救生艇，
跟著船務人員的廣播指示和領隊的交代，
推扛著自己的行李走下了大渡輪，
登陸，義大利半島我們終於又回來了！

位在地中海的西西里，因氣候和地理位置適中，
農漁產非常豐富，自古便是各統治者心中的大穀倉，
也因為東西民族匯雜，飲食中除了充滿地中海的原味外，
更加添了許多不同民族的元素，
正往市中心前進的我們就這樣被這股魅力吸引，
隨著導遊轉入一條小巷，
停留在一處傳統市場前徘徊不去，
那裡各式辣椒、
蔬果應有盡有，
在熱情的店家介紹下，
團員們紛紛採買起那誘人的水果來，
看著大夥與店主撒嬌裝兄弟般殺價殺的不亦樂乎，
這小小的插曲卻也是在這首府最美的記憶之一，
小巷裡雖然有點昏黃，卻小店林立處處有著驚喜，
路邊安靜停靠著一部耀眼奪目的偉士牌，
不在馬路上奔馳的當下，
終於可以讓好奇如我們者，
好好就近觀賞西西里人對豐富色彩的品味，
趁著真主人未回的當下，
偷偷跨坐的阿phy便當了幾秒鐘撿現成的假女主人，
過個乾癮唄！
一直百思不解當初為何走進這條當地人雜處的小巷，
大概還在摸索當地的導遊，
正在尋覓聖佛朗西司科德阿西西教堂吧，
沒錯很長很嗷口的名字，卻也是首府最早的拖鉢修會教堂，
後來在小巷裡也真的有座教堂，外表木門的漆有點斑駁，
走進半掩的門後，居然別有洞天，
圓柱形大立柱區隔了三個殿區，
最大的中殿並排了許多祈禱椅，精美的木雕禱告席，
偏殿中歌德或文藝復興式的小聖堂內，
有著許多浪漫派或其他不同流派的壁畫雕塑，很美，
但猶在現場禱告的當地居民告訴我們不可以拍照，
而回國後，遍尋這間教堂的資料照片，
卻發現那教堂正面與印象中的小巷風光實在不太相似，
但內部卻又似乎異曲同工般肅穆幽雅，
到底是不是聖佛朗西司科德阿西西教堂，
看樣子會是我們心中永遠的謎！
走出巷道後，導遊說明了集合地點和時間，大家就散了！
菲胖二人組首先來到熱鬧的魯傑羅塞地莫廣場，
坐在廣場的椅子上歇歇微酸的腿，喝口飲料，
在藍天白雲的豔陽下，和西西里的年輕人相互觀望微笑著，
就這樣吹著風好不舒服！
須于，一座精美的建築物閃進了我們視線，
彩色石板，正門利用寬大凱旋門的造型，
產生建物非常宏偉的視覺效果，
門上刻著彷彿有許多劇情表演不完的眾天使浮雕，
加上門頂那青銅二輪四馬戰車和奔騰的戰士，
在在說明這是最經典的龐貝風格，
這便是十八世紀末興建的加立巴爾迪波利塔馬劇院！
在這廣場享受了一天來難得的片刻閒置，
兩人商議，決定把握最後的時間往來時路走去，
也幸好是這樣的抉擇，
讓我們可以捕捉到了四季廣場黃昏前的一刻，
途中經過了拍攝教父場景的馬西莫劇院，
留下了其中象徵抒情的青銅石獅像，
也幫阿胖保留了一張見證～類西西里黑手黨風情的東施效顰！
而西西里首府的美，這也才在匆匆數面之緣後，準備落幕。

從原來的大路往回走再次穿過諾瓦門，
沒多遠便是西西里首府最宏偉的象徵帕勒摩大教堂，
與西西里其他建築一樣，這裡在阿拉伯人統治時期，
原本是市內最大的清真寺所在地，
1184年時的帕勒摩大主教，決定將此清真寺改建為大教堂，
而後歷經近千年來不斷的修建整理，
於是有了今天這般將歐洲建築史寫滿一身的模樣，
活像是一本展開的建築史教課書！
大教堂的本體遺留著穆斯林建築特有的植物與幾何圖形交疊的紋飾，
四個角落的鐘樓有著加泰羅尼亞現代主義建築的風格，
讓人想起了巴塞隆納的西班牙建築，
回來一查果然都是建於十九世紀的小老弟，
正門便位於西面的兩個鐘樓間，一般狀況下已不由此門進出，
南北兩面則有許多屬於十五、十六世紀的歌德式廊柱包圍，
面向南面廣場的那道門，才是現在一般大家熟悉的出入口，
那南面被大理石圍欄框住的廣場，就像任何古老的歐洲教堂一樣，
古時可是個墓地，在十五、十六世紀與四面門庭一起接受了整治，
現在廣場上還有著一個帕勒摩守護天使聖羅莎利亞的雕像，
這位聖女代表著一個傳奇，
讓西西里首府在那遙遠的中世紀，
度過了最可怕的黑死病浩劫，
到現在每年九月都還有緬懷她的繞城節慶莊嚴的上演，
而位在聖女後方的牆樓除了前述的穆斯林紋飾外，
那屬於諾曼建築防禦性的牆垛也悄悄透露了它應有的古老身份，
雖然搭上一旁十九世紀的年輕鐘樓，
卻一點也不覺得有時空突兀的感覺，
回到南面的大門，要開始跟著導覽進入大教堂內部，
歌德式大門上鑲嵌著一副馬賽克聖母圖像，
聽說是十四世紀的大師作品，
而門旁兩邊的壁龕裡則是四福音傳教士，
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各兩兩護衛著一副述說皇室加冕故事的浮雕，
踏進大門，便被廳內的富麗堂皇給鎮攝住，
在十八世紀被新古典藝術家完全重整後的大教堂內部分為三廳，
右廳其實就是歷代君主和聖人、主教的墓室，
主祭壇上方有著巴洛克式的神聖壁畫，
因為專心聽著導覽，環繞大教堂內部一圈後，
才記起詢問是否可以拍照，獲得同意後，
也只能在導遊的催促聲中，
趕緊留下最後參觀的地下樓層一隅底聖水台浮雕
和大理石地面的動物紋飾，
以及近出口處壁柱上的小天使塑像，
出了門來，大夥繼續往市中心散步而去，
經過大教堂後面的圓室，留下在這裡最後的一睹！
因為這是大教堂今天最後一次的導覽，
沒能再多留點時間好好記錄一下眼前所見，
耶！只能用心眼好好記錄下這一切了！

樸實的聖喬尼隱修院是經過華麗的四季廣場後，
我們第一個遇見的代表性建築，
雖然目前的外觀是十九世紀末經過大整修後的結果，
不過依然保留了最原始而獨特的阿拉伯式表徵，
不難想像當時阿拉伯人強盛時，
這裡一定是座給予回教徒心靈寄託的清真寺，
不過諾曼人佔據後，被更易為諾曼式教堂，
聽說內部很是檢約，
雖然沒有被後人強加上歌德或巴洛克式的炫麗裝飾，
標準諾曼人的質撲中，
應該更容易感受到古老東西建築更迭時的痕跡，
可惜今天是假日，暫不開放，只好又擦身而過。
繼續前行，在馬路的盡頭遠遠就看見一座塔樓，
走近一看，原來是建於十六世紀的諾瓦門，
為了紀念查裡五世來訪西西里首府，
將十五世紀便存在的門坊重新改建，
有著文藝復興建築時期和諧穩定的特徵，
更保留了象徵征服者的凱旋門底部，
那便是四尊諾曼人驅離阿拉伯人後，
原始雕塑的阿拉伯人圖像，
抬頭一望最高處，金字塔型的屋頂，鑲嵌著陶瓷金瓦，
其中飛翔的老鷹是代表古參議院輝煌時期的圖騰，
也述說著曾經的斑斑血淚，
圓弧門頂上高懸的則是另一個征服者的裝飾，
穿越諾瓦門而過，路上是稀疏的人車經過，
一旁就是現為地方議會辦公室的諾曼宮，
原以為是個富麗堂皇的古老歐洲皇室建築，
但舉目一看，
那一眼望不盡有點像是拼布般的連接式高樓本體，
卻有著歷史不可抹滅的獨特性，
右邊是依著過去阿拉伯人皇宮本體重新修建的舊宮殿，
所以依稀可見穆斯林建築中特有的圓弧窗形，
內有保存完好的歌德式帕拉提那禮拜堂和迴廊，
不過，跟團的老規矩，那就是無緣得見，因為週末下午是不開放的！
左邊則是擴建後諾曼式防禦性高的樓房，
也是現在議會的辦公廳，廳門是被巴洛克圓柱修飾過的大鐵門，
一副門禁深嚴的態勢，而整個宮廷那細長的窗戶不加累飾的牆面，
保留了諾曼人建築上易守難攻的特性，不愧稱呼為諾曼皇宮，
而諾曼宮的廣場花園中還豎立著沒有時間好好去認識的某位國王紀念碑，
在花圃林蔭內偉然而視曾經擁有的過往，不失王者的風采！
在西西里島上，歷史幾經交疊，
希臘、羅馬、鄂圖曼、諾曼、西班牙...等等征服者皇朝，
在這裡留下無數個令人讚嘆的建築，
每個建築應該都是戰火交織後的悲哀產物，
在許多別的地方，改朝換代後那前朝的建物便會被徹底破壞再重建，
但在西西里，每一任的征服者卻都盡量不破壞原始建物的狀況下，
來興建自己的象徵，一代又一代反而保留了屬於西西里的美，
也創建了西西里獨特的文化和物種，
也難怪呼，在義大利人散慢的習慣中，
會造就了移民世界裡的強悍黑手黨，
因為他們流得不止是義大利人的血液，
那阿拉伯和諾曼人的血統依然活躍，
說他們是維京人在地中海裡最後的支脈應該也不為過！
而東西民族的大融合也可以在這裡充分顯現！
種族能不被戰火摧毀反而融合茁壯，這才是進化、才是進步吧～

在普列托利亞廣場附近，就是豔光四射的四季街角，
兩條貫穿帕勒摩市舊城區的馬路，
在這裡相遇又匆匆而別，留下了街口巴洛克式的炫麗，
一走到這裡，雙眼就被那光彩徹底迷惑，
任憑導遊催促也久久無法移動自己的步履，
看在來來往往的住民眼裡，
大概已經司空見慣像我們這一夥般的鄉下觀光客，
就不知道在這麼美麗的地方生活著，
他們是不是也早失去那股悸動，
只餘下老早就見怪不怪的習慣，
可惜在跟隨導遊持續前進的步伐中，
我們只夠回頭多看幾眼，
幸好當所有帕勒摩的重要景點都走馬看花過後，
離重新集合登上渡輪離去的時間，還非常充裕，
在其他團友解散各自悠遊時，菲胖二人慢慢往回而走，
因為對異地的好奇，一路上奔波尋覓駐足，
早已耗費掉不少時間，
當再次回到了四角廣場，
僅剩餘的光陰也在太陽即將西下的餘暉中，
揮舞著快要落幕的旗子，
趕緊和光線追逐比賽著，
搶拍下由四季女神和西班牙王儲們所呵護的小噴泉區，
不過那時剛踏進單眼相機世界的我們既遲鈍而笨拙，
沒法更細更悠閒底好好品味那一磚一瓦雕塑的美，
雖然留下了一點飛鴻爪泥的記憶，
卻沒能將當下澎湃的感動表現出千分之一，
也讓好好飽覽這整個小街區的機會消逝溜走，
有點辜負了先人留下這四季廣場的美意，
或許不完美的記憶才會如此深刻吧！
有些許遺憾才能將這一切這麼牢牢的嵌在腦海裡，
寫下來拍下來其實只是留給老來時的提點，
世界這麼大，想踏出去的夢想這麼多，
下次再來到這西西里的一隅不知將會是何年何月了，
那時這裡還會是一個樣嗎？疑問默默響起，
或許現在記憶中的樣子，才是別有風味而歷久彌新的美呀～

帕勒摩是西西里島的首府所在，
現代化的都市裡卻綜合連結了許多古老的經典建築，
在貝里尼廣場附近用完義式午餐，
導遊便快速的帶領大伙穿越這兒，
僅夠在匆忙之中，
隨手趕拍下聖卡塔多教堂和瑪托拉納教堂的合影，
沒有時間在這多做停留，也沒法得到更多的資訊介紹，
只聽說不會再走回頭路，理由是傍晚時分就會搭上夜船，
從此離開這個充滿東西文化相互激盪的美麗島嶼，
而整個下午會在帕勒摩參訪的景點還有許多，
怕時間不夠這件事，雖然最後證明導遊多慮了，
不過這也算是一種經驗吧！
參加旅行社尚在新開發的旅團路線，
就要有心理準備接納時間控管分配不均的頭痛期，
只希望前行者的犧牲可以真正換來將來者的順遂，
可是話雖然如此說，小小的失望依舊難免！
呀！又離題了！還是來看看聖卡塔多和瑪托拉納教堂吧！
聖卡塔多建立的年代與瑪托拉納教堂相去不遠，
但被重視的程度卻天差地北，
穆斯林的圓頂搭配諾曼式的建築外觀，
乾淨俐落又小巧，保留著最原始的風味，
沒有瑪托拉納教堂那股被後來的巴洛克徹底裝飾過後， 
再難細分清楚建築原貌的狐媚和冶艷，
這不知該說聖卡塔多的幸還是不幸！
穿過巷弄，眼前豁然開朗，
普列托利亞廣場的羞愧噴泉在聖凱瑟琳教堂前擁抱著我們，
圍繞著噴泉四周都是些上了年紀的古老建築物，
因為面對聖凱瑟琳教堂左側的那棟老屋正在大興土木，
環顧羞愧噴泉一圈為了避開醜陋的工地布廉還真煞費心思，
而建於十五世紀的階梯式噴泉，
則讓希臘神話裡赤身裸體的眾神拱衛著，
不說民風保守的中古世代，
這樣的藝術在現代部分國家依然太過前衛，
也因此從古至今羞恥之泉名不徑而走，
如今為了保護這以垂垂危圮的古蹟，
噴泉四周圍上了鐵護欄不再任人恣意靠近，
可遠觀不可近玩，
卻依然不失西西里首府藝術表徵該有的風采，
藍天白雲下就是無法不讓人多留下回眸的一眼！
也屬於多世紀以來復合各建築風格的聖凱瑟琳教堂一旁，
便是現在已為市政廳的古參議院大廈，
不時從內門裡往外巡視的警衛和門上飄揚的三面旗幟，
正宣示著在這古老建物中，
歷史命脈還繼續吞吐著西西里的現在與未來！

遊覽車在靠近傑拉門的入口處停下，
回頭一望115國道來時路，
那山陵高處便是市區，
而這裡就是地中海最有名的神廟谷，
雖然阿格里真托從古至今歷經多次戰爭洗禮，
可是古希臘羅馬時代的眾神廟堂，
在這裡有著極完好的保存，
還沒去過希臘，但聽說這兒比希臘還要更像希臘，
當初成團時，便一直心有所嚮久久無法忘懷，
不過冬天那為了遍佈谷裡的杏樹花海而舉行的巴旦杏花節，
在這初秋時刻應該是無緣得見吧！
果然，一下車就發現秋老虎的厲害，
雖然無豔陽四射，但是天氣真是悶熱非常。
這時導遊交代集合時間，
要求大家沿著山谷上的大路往黃金門前行，
不走回頭路，因為遊覽車會在那裡等待，
隨著旅友們一哄而散，
走在這沿著已經頹圮地舊城牆旁串連起眾神廟的大路上，
彷彿逐一經歷達利抽象中已軟化無力的時光歷史洪流，
可是那傾倒地城牆巨石堆外，卻又是深切的縱谷向四方延伸，
似乎猶在吶喊亙古彌新的氣勢，
爬上最高的丘，神話中恩愛夫妻的保護女神朱諾，
她的神廟遺址就座落在這最高處，
可惜維護中的圍欄阻隔，無法更加靠近的細數斑駁，
再走上一段路，全世界保存最完整的陶立克古蹟，
協和神廟出現在眼前，不同於朱諾神廟的空宕立柱，
神殿的外觀可以說十分完整又無缺，
若不是風蝕的歲月痕跡，偷偷加上一個完整的屋頂，
就可見他當年的恢弘磅礡和古希臘帝國的強盛氣勢，
不過西西里島對這類古蹟的維修似乎一直沒停過，
想走進廳堂內一嚐那種巨石文明的震撼感受是不可能了，
又是個小小的遺憾！真是來不對了時間，
或者該說生錯了時代！
擦把汗唄，繼續前行，
途中經過了一個順著坡地人工穿鑿的基地遺跡，
乍看之下，還以為是什麼古代的疏洪設施，
回國後一查，才知那是古時基督教徒的墓地，
協和神殿得以保存如此完整，
其實也必需歸功於這些曾經將此地改為基督教堂的教徒們，
雖然有時這些虔誠地古人們對異教建築的破壞力更為可觀。
抵達大力士赫拉克勒斯神廟附近，
居然看到了只有沙漠裡才獨有的野生仙人掌，
這下便可以理解這谷地裡酷熱的原因，
但是還好太陽躲了起來加上乾燥，
在這路上散起步來難免大汗淋漓，
卻沒有那種濕黏的不舒服感覺，
走上坡頂只剩八根擎天大石柱的神廟廢墟，
依著丘頂山勢而建的神殿是神廟谷裡最古老的建物，
四周都是倒毀的物料石塊，相互糾結壓迫，
似乎在哀嘆逝去久遠的輝煌，
二人組在這裡攀爬駐足，審視瞭望許久，
有一種悄然而起的哀悼和念天地之悠悠的矛盾孤獨感！
下了丘頂，快接近黃金門的神廟谷出入口，
看看時間，還很足夠，先繞過了朱比特神廟遺跡，
直接朝卡司拖和波拉克斯神廟快步前進，
這個雙子星的神廟遠本早已完全傾圮，
據說是在十九世紀才將那四根石柱修復，
由於頂著有古希臘羅馬文字烙印的柱頂盤，
從此這四根大石柱便成了阿格里真托的市標，
雖然是近代重建後的產物，
但依然擁有巨石古蹟的滄桑孤傲，
走回頭到達占地最廣的朱比特神廟，
神廟的樣子依稀而模糊，
會如此殘破的徹底，除了戰火的洗禮外，
最厲害的是十八世紀前這裡竟成了建築材料的採石場，
巨大的神殿也就成了一圈圈難以辨認的廢石堆，
只剩地上一尊早已被放入博物館的仿製大泥像，
斜躺在那笑看人情的冷暖與愚昧！
神廟谷的遺跡很多，其實花上半天是看不完的，
每當在這類歷史遺跡中穿梭，
就越覺得人類既脆弱又渺小，
再怎麼擁有輝煌的過往，也抵不住未來無情的消逝，
千萬年後，只剩一堆垂圮的建物，誰還記得你是誰？
真的！一輩子只有一次的生命一定要好好過，
要花費在應該花費的地方，
就算沒人記得你是誰，
但至少自己可以驕傲的說～此生我來過！

JOLLY HOTEL是義大利的連鎖飯店，
今天趕到位在阿格里真托這間介於3星到4星間的分店時，
歐洲晚落的夕陽已下山天色早就全暗，
在小小的lobby等待領隊安排住宿，
領了鑰匙後便趕緊各自回房卸裝，
一陣兵荒馬亂，沒有時間好好環顧這間飯店裡的設施，
放下隨身行李，阿胖照例去衛浴間檢查是否有熱水，
領了服務生送來的行李，
稍做整理既需敢赴晚餐，因為我們有點遲了！
這時間餐廳裡已無其他旅客，
只剩下安排妥當的兩張大圓桌，
選好坐定等不及其他伙伴陸續聚齊，
便拿起桌上的法式麵包撕個小塊，
先祭祭已然吱吱怪叫的五臟廟，
跟團旅行的好處，
就是不管再晚，該讓大家享用到的美味餐點絕對跑不掉，
壞處就是無法自己掌控時間，
往往為了團體的進出，必須刻意的忽略掉些什麼，
思索間終於上菜了，前菜是義大利麵加燉飯，
歐洲人嗜吃長米，而且偏好有點嚼勁的米飯，
這對總是把米粒要燉到爛熟的亞洲人來說，
真的是有點不習慣，看著部分團友微皺起的眉頭，
我們倒是覺得還挺美味，而餐盤裡另一半的義大利麵，
就真是入味爽口的沒話講，
可惜份量少了點，三兩口便消失無蹤。
主菜可以選擇魚排或豬排，
魚排是茄汁佐味，
而豬排伴上的則是起司壓軸，
兩種主餐皆附贈幾許洋芋球當作配菜，
或許是肚餓，不管三七二十一吃個精光，
但要認真評論，豬排還真是個地雷，
魚排也差強人意，這樣的主菜都還不如前菜裡的義大利麵，
若是早知道，真想跟領隊說主菜就給我們兩大盤義大利麵就好了！
接著還有道生菜沙拉，
主菜後跟著這麼道開胃菜還蠻特殊的，
也是三兩下便被吞下肚，連留下蛛絲馬跡的機會都沒有！
最後酸甜的檸檬蛋糕便是這飯局的結尾。
或許是晚了，份量都沒有想像中多，
下了餐廳還有點意猶未盡，
還好回房後，已經比較混熟的旅友們一聲召喚，便去串門子，
在聊天中分食團友們從國內飛越千里帶出來的泡麵，
呀！真是人間美味！笑談間，那飢餓感，
也不知是被家鄉味還是同舟共濟的人情味，
就這般給消滅的無影無蹤！
這也算是跟團才能夠擁有的一段美麗回憶！
隔天起床，發現我們的窗台外居然有個不小的陽台，
昨晚居然沒有能夠好好的利用一番，
自助早餐迅速用畢，節省下的剩餘時光，便想在飯店四周逛逛，
原來這間小巧的飯店還有著一個美麗的山水庭院和泳池，
尋覓間不小心邂逅了一對也是跟團來旅遊的義大利老夫妻，
雞同鴨講後，當他們要離開時，原本以為是要求跟我們一起合照，
尚待理解，卻沒想就這樣硬拉著個別的和我們留下了合影，
雖然言語不甚通，但再次見識了義大利人的熱情、幽默和可愛！
這個飯店周邊看樣子應該還有許多可以挖掘的寶藏，
可惜留下幾張到此一遊照後，便是團體集合出發的時間，
嗚～這又是跟團所必須要留下的小小遺憾啊～

小火車停在Bronte，天氣依舊沒有起色，
先行一步的遊覽巴士已經在站前等候，
穿街出鎮開始了一段距離不小的山路顛頗，
九拐十八彎，右邊是節節起伏的丘陵峭壁，
左邊斷崕深壑展延而去卻是一望無際的平原，
位在海拔948公尺的恩那，
是全西西里標高最高的山城，
拋開現在與鄰城卡爾塔尼賽塔對西西里幾何中心的紛爭不論，
過去一直被視為西西里肚臍的城鎮，
也是古希臘神話中豐饒女神迪米特的家園，
易守難攻又居高正中的戰略地位，自古便是兵家必爭之地，
西西里遠古的歷史血痕裡，從來沒有缺過席，
也因此造就了古老山城上宏偉的倫巴底城堡，
這建於十三世紀斐特列二世的城堡，
原本是由二十座塔樓構築而成，
如今只剩下保存完整雉堞塔頂的皮薩塔在內的六座塔樓在山頂千年駐守，
抵達的當天，似乎小鎮要在此處舉辦大型戶外演唱會，
古城堡內的廣場上一大半都被舞台鋼架和音響設備佔據，
除此之外便只剩樹影黃沙和頹圮城石，再無他物，
爬上城樓在城垛間遠眺，看到不遠處比鄰山丘上，
有個已經風化稱為「切雷雷巨岩」平台的碉堡，
沿著倫巴底城堡下的小路便可行步而去，
途經一個身繫斷鍊仰天吶喊的青銅雕像，
細問方知這裡居然竟是古羅馬統治時期，
奴隸群起抗暴的發源地，
而這雕像便是紀念當時在西西里發起的兩段抗暴血淚史，
和城堡內即將的歌舞升平，今昔相比令人不勝欷噓！
走過丘陵小路來到巨岩平台，攀爬而上，
視野更為寬廣，舉目而望，
這邊不知多遠處老舊山城背後原該是以愛特納火山為背景的風華，
另一方無法確定的來時路底卻是現代化建築林立的山頭，
新舊參雜卻又壁壘分明，是新時物依依不捨的緬懷，
還是舊時物冷眼旁觀總有一天如我的等待，
這就是西西里，擁有古老邦城遺風的地中海島嶼，
雖然細雨已停歇天猶陰霾，
但有股登高必自遠的無盡讚嘆湧上咽喉，不吐不快！
回首，倫巴底城堡居然可盡入眼瞼，
可惜當時初入攝影殿堂的我們無法記錄下那壯闊的萬分之一，
該是日落黃昏集合離去的時候，
經過皮薩塔底往上凝視，這個太陽老人較晚熄燈偃息的時節，
藍天終於還是等到可以露臉的時候，
趕緊留下這為時不晚的見證，
為恩那，這個奴隸抗暴的古戰場，
記下並非只有幽幽斑駁血跡而陰沈的另一面！

中午過後抵達Linguaglossa這個小鎮，
因為在陶爾密納被迷了魂魄，久久無法離開，
加上旅行團領隊也是第一次走西西里島的行程，
時間控制難免失慮，因此抵達Randazzo這個小車站後，
稍做休息和等待，便準備坐上環山巡遊的火車，
至於火山邊這個充滿懷舊氣息的小鎮風光只能輕嘆無緣，
於是只能趁著火車進站前的這段寧靜時刻，
趕緊在這個異地卻有著濃濃家鄉味的小站留下些許記憶，
瞧著那緊鄰軌道的民宅，
軌道上的天橋，
和露天的月台，
若不是映入滿目皆是外語標誌，
整個月台三三兩兩盡是我們團員的現在，
還真會誤以為是在台灣東部某處即將停廢的小站內做最後的巡禮，
而不巧這條目前由FERROVIA CIRCUMETNEA公司經營的火車道，
也正是搭上愛特納火山的觀光，
不然或許亦早已步入歷史的洪流中！
終於登上了綠橘白相間的舊式小火車，
天際卻開始飄下絲絲細雨，
小小一節的車廂內除了團友們，
只有極少數的當地通勤者，
但總是微笑著點點頭和我們打過招呼，便又安靜的坐著，
感染著原本浮動的我們也逐漸沈靜了下來！
半個小時的車程，早就已被雲霧遮蔽的愛特納，
當然是不可能再存有一親芳澤的機會，
無法看到神話裡傳說中火神赫菲斯托斯的家吞吐煙霓底盛況，
遺憾中，也只能聽著火車軌道行進時扣扣作響的節奏，
望向雨絮中不斷奔馳而過的葡萄或柑橘園，
昏昏欲睡的魅惑，居然戰勝了按下快門記憶一切的衝動，
有點可惜了這30多分鐘的小火車之旅，
在醒醒睡睡間被虛度了！
不過，在異地可以與當地人共享他們習以為常的生活步調，
無論晴雨，這不就是旅行！